Hallo in die Gruppe,
Ich suche jetzt schon ein Jahr nach dem Grund, warum der Motor (speziell wenn er kalt ist) noch ganz gut läuft. Ich habe alles überprüft (Vergaser, Startautomatik, Zündung…) Alles Ok.
Jetzt habe ich herausgefunden daß es 2 verschiedene Zündverteiler für den 1300er V4 Motor gibt.
HC und LC Motoren haben verschiedene Verteiler. Da ich die Zündung in Verdacht habe , habe ich die Teilenr überprüft. Siehe da, ich habe einen HC Motor mit einem LC Zündverteiler in meinem Kombi.
Hat vielleicht jemand einen Zündverteiler für den 1300 HC Motor den er mir verkaufen kann? Falls jemand einen Verteiler für einen LC Motor braucht könnte ich dann auch damit dienen.
Bosch Teile Nr 11 447 069
Gruß
Kurt

Sorry, das ist die Ford Teilenr aus dem Werkstatt Handbuch. Kann mir vielleicht jemand sagen welche Bosch Teilenr dazu sagen?
Gruß
Kurt

Hallo Kurt,

laut meinem Werstatthandbuch hat der 1,3 HC 53PS den Bosch Zündverteiler 11447069 (genau wie der 1,7HC mit 70PS)

Gruß Ralf

Ich habe aber deinen Post nicht ganz verstanden.
Du schreibst: warum der im kalten Zustand noch ganz gut läuft

War das ein Tippfehler oder läuft er erst später schlecht?

Wenn er im kalten Zustand schlecht läuft, qualmt er etwas "blau" dabei?
Wurden schon mal die Ventilschaftdichtungen erneuert?
Bei harten oder defekten Ventilschaftdichtungen kann es sein das nach dem abstellen des Motors, sich Öl über die Schaftdichtungen in den Brennraum verlagert,
was beim nächsten Start erst einmal verbrannt werden muss.
Keine Ahnung ob das bei dir zutrifft.

Gruß Ralf

Hallo Ralf,
Du hast Recht. Das war ein Tipfehler. Er läuft kalt schlecht. Das ist nach 1-2 Min vorbei. Blauer Qualm ist mir noch nicht aufgefallen.
Woran kann ich sonst erkennen ob die Ventilschaftdichtungen undicht sind?
Gruß
Kurt

Das stimmt, diese Ford Nr habe ich auch im WHB gefunden. Eingebaut war aber der Verteiler vom 1,3 LC Motor

Hallo Kurt,

die Boschnr. für den 1300S/1700S (70PS) wäre
0 231 146 066,
die zugehörige U-Dose hat die Nr. 263 .

Die Verteiler unterscheiden sich hauptsächlich durch die Verstellkurve resp. die Fliehkraftgewichte u. -federn voneinander-
im Kaltstartbetrieb sollte das kaum eklatante Auswirkungen haben.

Viel wesentlicher ist da die Funktionalität/Einstellung der Starterklappe und die Dichtigkeit der Unterdruckmembrane ("dreieckig") am Vergaser.
Letztere ist für eine gute Gasannahme während der Kaltstartphase verantwortlich:
sie muß die dann fast geschlossene Starterklappe etwas öffnen, damit sich der Motor nicht verschluckt (er würde die Klappe sonst ganz zuziehen u. keine Luft mehr bekommen: -->patschen u. ruckeln).

Und klar, der Unterdruckschlauch sowie die an ihn angeschlossene U-Dose müssen auch dicht sein,
damit der Zündzeitpunkt auch unterdruckabhängig via Kontaktplatte verstellt werden kann (gilt kalt+warm).

Viele Grüße,
Jörg

Ich stimme Jörg zu, der falsche Verteiler hat marginale Auswirkungen im Motorlauf, die ziemlich sicher nicht zu Kaltstartproblemen führen.

Hallo Jörg,
Danke für die Info.
Unterdruck Schlauch und Dose habe ich natürlich gecheckt. Beides dicht und Funktion gegeben.
Die dreieckige Starterklappe werde ich nochmal überprüfen. Ich hatte den Vergaser komplett zerlegt und überholt bei der Restauration.
Ich habe jetzt 2 Ansätze : Starterklappe und Ventilschaftdichtungen.
Mal schauen wie ich weiter komme
Gruß
Kurt

Moin Kurt, was bedeutet denn er läuft kalt nicht ganz gut? Humpelt der Motor wegen zu viel Sprit? Ist das nur im Leerlauf oder beim Fahren? Nimmt er kein Gas an? Drehzahl zu niedrig?
Die Zeitspanne von 1-2 Minuten, bezieht die sich aufs fahren?
In Summe klingt das alles nach einer falschen Einstellung der Kaltstart Einrichtung oder eben einem Fehler, wie z.B. der Membran.
Ich hab hier seit über einem Jahr ein Problem mit Ölverbrennung auf Zylinder 1 und das stinkt und macht ne schöne Rauchwolke, aber laufen und anspringen ist ohne jeden Tadel.
Will sagen, wenn der schlechte Lauf beim Starten am mitverbrannten Öl liegt, würdest du das an einer brutalen Rauchwolke merken.

nur zur Klarstellung, weil Kurt "dreieckige Starterklappe" schrieb:
"dreieckig" ist die Membrane (vgl. MoMo ),
die Starterklappe ist die ganz oben im Vergaser (im WHB gibt´s schöne Bilder...).
Und man könnte durch entspechendes Verdrehen der Bimetalldose die Kaltstartphase verkürzen bzw. fast umgehen-
muß dann anfangs ggfs. etwas mehr Gas geben, weil die Drehzahlanhebung ebenfalls (fast) außer Kraft gesetzt würde.

Ferner:
das Zündkerzenbild könnte bzgl. Öl (o. auch Wasser) evtl. Auskunft geben.
Besonders fies sind da beginnende ZKD-Schäden,
bei denen nach Abstellen des Motors durch den Kühlwasserüberdruck minimal Wasser in den betroffenen Zylinder genebelt wird:
es dauert bei einem späteren Start eine Weile, bis der Motor wieder auf 4 Pötten läuft (abhängig von der Wassermenge).

Man müsste wie oben gesagt das Fehlerbild genauer kennen...Kurt wird´s uns bestimmt mal genauer schildern

Es könnte vom Effekt her auch eine Wasserdose sein, die schon zu weit in Richtung warm gedreht ist, dann springt die Kiste zwar an, will aber fast ausgehen solange der Motor noch kalt ist. Gibt da einige Möglichkeiten die die Glaskugel so zeigt.

Was meinst Du mit Wasserdose?
Also die Startautomatik (Starterklappe) ist meines Erachtens nach richtig eingestellt. Geht bei diesem Wetter ein klein wenig zu und im Winter deutlich mehr. Auch die Drehzahl Erhöhung ist gut eingestellt. Beim Starten mit kaltem Motor muss ich etwas lange orgeln bis er dann kommen will. Dann braucht es aber noch 5-6 Versuche bis er es auch schafft. Wenn er dann läuft bleibt er auch an. Er nimmt aber kein Gas an. Wenn ich Gas gebe verschluckt er sich und latscht und pufft (wie schon von Jörg oben beschrieben) nach gefühlten 2 Minuten läuft er dann. Dabei scheint es egal zu sein ob ich 2 Minuten gefahren bin (natürlich nur mit moderater Drehzahl) oder ob er im Stand (ca 1000U/min) gelaufen ist.
Sobald ich wieder in meine Garage komme ( ich bin zur Zeit dienstlich auf einer Baustelle in Ägypten) versuche ich mal ein Video aufzunehmen
Gruß
Kurt

Klingt nach zu wenig Sprit im Kaltstart. Oder ist das georgele nur wenn er Tage oder wochenlang gestanden hat?
Ich hab letztes Jahr viel mit der Kaltstart Einrichtung am Transit gespielt, klar das ist ein anderer Wagen, vergaser, Motor, aber wenn der zu wenig Sprit geliefert hat war es ähnlich, langes Orgeln und mehrere Versuche bis er anspringt und dann extrem bockig beim losfahren. Sobald man nur leicht zu viel Gas gibt hartes ruckeln.
Wasserdose ist die mit Kühlwasser beheizte bimetall Dose an der Startautomatik.
Erster Versuch wäre die so zu drehen, dass die starterklappe etwas weiter zu ist.

Bzgl. des Kaltstarts u. Spritmangels während des Startvorgangs gehe ich mit Miguel d`accord-
der gängige Workaround ist da das gleichzeitige Pumpen mit dem Gaspedal,
um via Beschleunigerpumpenmembrane zusätzlich Benzin einzuspritzen.
Besonders nach längerer Standzeit/(zu) niedrigem Niveau in der Schwimmerkammer ist das angeraten.

Ist der Motor dann angesprungen u. die Starterklappe geschlossen, ist die weitere Überfettung gewährleistet.
Die Starterklappe muß nur so leichtgängig u. durch die (funktionierende!) U-Membrane etwas zu öffnen sein,
daß der Vergaser auch Luft bekommt, wenn man etwas Gas gibt. Sonst kommt es zum Patschen/Ruckeln/Absaufen.

Das Drehen der Starterdose verlängert/verkürzt eigentlich nur den Zeitraum der geschlossenen Starterklappe,
aber es wird durch den Federdruck des Bimetalls ein höherer Druck auf die Klappe ausgeübt,
wenn man die Dose auf eine zu lange Kaltstartphase einstellt (was das Gepatsche wiederum begünstigt).

Da Kurt doch eher ein Sommerfahrer zu sein scheint,
würde ich ihm eine nur so lang wie eben nötige Kaltstartphase empfehlen:
wenn man bei stehendem+kaltem Motor kurz Gas gibt (Drosselklappe/Gaszug am Vergaser betätigen),
sollte sich die Klappe normalerweise schließen.
Verdreht man nun die Kaltstartdose ein wenig (deren drei Schrauben vorher etwas lösen),
kann man sie in der Stellung fixieren, in der die Starterklappe so gerade vollständig geschlossen ist (das Federauge dreht die Klappe mit).
Der "Patsch-Zeitraum" ist auf diese Weise möglichst kurz gehalten.

Ich kenne es so, dass der Motor im Sommer wenn es wirklich warm ist schwer anspringt, weil Sprit aus dem Vergaser schneller verdunstet und die Starterklappe nicht weit genug zu geht, weil eben zu warm. Dann hilft mehrfaches Pumpen sofern noch Sprit in der Schwimmerkammer ist.
Dreht man die Wasserdose weiter zu, kann es im Sommer ok sein, aber im Winter läuft er dann zu lange angefettet. Da braucht es halt einen Kompromiss für ganzjährig betrieb. Aber wenn in der Kälte sowieso nicht gefahren wird, kann man auf Sommer optimieren. Das Kühlwasser kommt für diese Steuerfunktion etwas zu langsam auf Temperatur, das ist auch der Grund, dass das Bimetall in den 80en elektrisch geheizt wurde, das passt besser zum benötigten Zeitfenster für die Kaltstart anfettung.